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Es hat ganz den Anschein, als habe das Hause Yves Saint Laurent ein Faible für Modeaufnahmen in imposanten Treppenhäusern. Woran es wohl liegen mag?

Fussball und Mode scheint nicht nur seit SEPP eine wenig beachtete Verbindung zu offenbaren. Doch mit dem dem kühlen Strenesse-Look, den die Nationalelf seit vier Jahren werbewirksam zur Schau stellt, hat dieser Clip so viel gemeinsam wie Delling und Netzer vor der Kamera. Hier präsentieren motivierte Modelle neue Farbansätze für die Bundesliga-Trikots mit einem Tänzchen zu südamerikanischen Klängen – von wegen Testosteronstrotzende Fußballer! Auch Günther Netzer postuliert im schwarzen Einheitslook, “dass mehr Farbe in die Stadien hereinsollte.” Ergo: Mit Poldis neongelben Schuhen ist es auch auf internationaler Ebene längst nicht getan.

Erst Aufmarsch auf den Laufstegen bei Gaultier, Balmain und einigen anderen. Dann, ein halbes Jahr später, Kampfesgelüster in Glamour, InStyle und Gala sowie online: Der Military Style ist mal wieder da. Die Publikationen rühmen unisolo die unglaublichen Variationsmöglichkeiten (Stichwort “Stilbruch”) einer derben Gestaltungsbasis mit Verniedlichendem wie Blümchenkleid.

Von Entrüstung wie in den Siebzigern – als Vivienne Westwood und Malcolm McLaren zum ersten Mal der Provokation durch den Punk ein gebührend militantes Aussehen verliehen (gegenüber den friedliebenden Hippies auf der anderen Seite des Atlantik) – keine Spur. Stattdessen gehören Parka und derbe Schnürschuhe neuerdings zum Samstagsausgeh-Outfit der angehenden Unternehmensberaterin. Auch das Camouflagemuster wurde schon in den Neunzigern von rauen Rappern, die heute Armani tragen, wenig verborgen getragen.

Warum also die Rückkehr zu einem Modestil, der sich weniger mit den letzten verbleibenden, den ewigen Kriegsschauplätzen dieser Welt, beschäftigt als vor allem mit sich selbst? Denn damals, beim Aufkeimen, gab es immerhin noch Chile und Vietnam. Drei Erklärungsansätze:

Ist es die Suche nach staatlicher Autorität, in einer Zeit, in der sich die Parteien-Landschaft weitestgehend in der Mitte positioniert; bis auf einige Ausläufer am rechten und linken Rand? Oder sind dabei Selbstdisziplinierung und Konditionierung im Spiel, die in den diffusen, keine Grenzen setzenden Nullerjahren nicht stattgefunden haben. Und damit die Suche nach Orientierung und Zurechtweisung. Ein konservativer Ansatz.

Oder gilt es in den revolutionären Dimensionen des Punk und der Antifa zu denken, die sich mitunter die Symbole des Obrigkeitsstaates zu Nutze machen, um Widerstand und Selbstverteidigung zu suggerieren? Combat Boots der Demonstranten versus Schutzanzüge der Polizei – ein modisches Aufeinandertreffen, das jedes Jahr beispielsweise zum 1. Mai in Berlin reichlich zelebriert wird. Eine subversive Annäherung.

Offensichtlich handelt es sich aber auch um eine frauenfokussierte Moderichtung, die das Domina-Schema gewiss nicht negieren kann. Unnahbarkeit und Unterwerfung: das impliziert den sexuellen Mythos der Amazone, die mit der in Jogginghose putzenden und ewig lamentierenden Frau zuhause wenig gemein hat. Oder warum sonst verkaufen sich Uniform-Kostüme so hervorragend. Gender und Military – ist das die neue Perspektive?

Worin auch immer das größte Potential stecken mag. Irgendwie wirkt das Ganze doch genauso abgekämpft wie die Uniform eines Kim Jong-il oder die sexy Begleiterinnen von Gaddafi.

Während ein Segelboot oder gar eine Motoryacht nicht jeder sein Eigen nennen kann, ist der maritime Look längst in die Massen eingetaucht und schmückt seit Jahrzehnten frische Editorials im Frühsommer. In gehobenen Kreisen, also all jenen die sich nicht das Ringelshirt bei Petit Bateau für 50 Euro kaufen, sondern für den Trip auf die Antillen die Luxusvarianten von Gucci, Chanel und Louis Vuitton in ihre Canvas Taschen stecken, rangiert derartige Urlaubsgarderobe als “Cruise Collection” – von “Cruise” wie Kreuzfahrt.

Vor fast fünfzig Jahren, zu Sturmzeiten des Textilherstellers NINO (1963-1966), für den Christa Peters die gezeigten Anzeigenbilder schoss, hieß ein solcher Stil noch unaufgeregt “Boating-Look” oder “Trans-Ocean-Look”. Farben und Accessoires waren die Gleichen. Das nur als Anregung für baldige Tretboot-Anstrengungen im Wannsee.

Credits: Oben: Chanel Cruise Collection 2010. Unten: Christa Peters für NINO.

Wieder einmal entpuppt sich einestages als wahre Fundgrube für kurios anmutende Modegeschichten aus der Vergangenheit. Dieses Mal: “Schrilles aus der Grauzone”, inspiriert von einem neuen Bildband. Denn es war gar nicht alles so trist im Arbeiter- und Bauernstaat der 60er. Zumindest kompensierte man die Exotik jenseits der Grenze mit kessen Blumenkleidern und knappen Bikinis. Solange die in den VEBs produ-zierten Waren vorrätig waren. Wenn nicht, dann schmiss die Genossin einfach selbst die Nähmaschine an.

Ich habe die letzten Sommer viel zu lange dieses Schuhwerk genossen. Und nun bin ich dem Ganzen überdrüssig. So wie ich irgendwann keine Smacks mehr sehen konnte, nachdem ich mich ein Jahr davon dauerernährt habe.

Vor fünf Jahren, es war Karneval, habe ich mir zum ersten Mal Ballerinas gekauft. Aus Lack und mit Schleifchen. Typisch Maus eben. Das war mein Kostüm. Danach kamen die Mattschwarzen ohne Schleifchen. Und die letzten zwei Jahre waren es Mattschwarze mit Nieten. Ziemlich coole Entwicklung. Doch die hat nun ein Ende.

Nicht nur, dass Ballerinas inzwischen alle Frauenfüße weltweit beherbergen, und das meist zum Ärger der Männer. Nein, die Schläppchen machen einfach auch einen schlechten Gang – so ohne Fußbett und ohne Sohle (Es grüßt der Kieselstein). Viel schlimmer: Die Frauenwelt watschelt durch die schönsten Straßen der Stadt.

Trägt Kate Moss noch ihre Lanvin Modelle? Damit hat der Hype ja schließlich angefangen. Mitnichten.

Ich fordere: Neues Jahrzehnt, neue flache Alternativen. Ansonsten würde ich für Wedges votieren. Denn auch die meistern jedes Kopfsteinpflaster vorzüglich und strecken ungemein – all diejenigen, die schlanke Fesseln ihr eigen nennen können. Doch zurück zu den ganz Flachen heißt es in meinem Fall nun nicht mehr süße Maus, sondern spießige Madame. Ich kehre zu den Loafers zurück: wie im 3. Semester Politikstudium. Jetzt in Schwarz statt Hellbraun und mit Bommels. Genau jenes Modell.

einestages gehört für mich als ewige Nostalgikerin und Ex-Geschichtsstudentin zur täglichen Online-Lektüre. Als Werbetreibende, die ich nun mal auch bin, freue ich mich immer über alte Anzeigen, vornehmlich zu Mode und Pflege, und deshalb erheitert mich die Strecke zur “Modereklame der Siebziger” (entnommen des Taschen-Titels “20th Century Fashion” – ein schönes Buch) ganz besonders. Denn damals durfte Mode noch so richtig schön auf die Schippe genommen werden – von albern bis frivol.

Zwischen Woodstook-Nachwehen, Shaft-Funk, beginnendem Fetisch-Punk und der Studio54-Diskodauerdröhnung wurden auch die Anzeigen immer verwirrter: Hier Männer in Strümpfen (und Sonnenbrillen, ich komm nicht umhin, mich zu fragen: wozu!?) und ein Text, der tatsächlich Revolution abhandelt. Ein andernmal afroamerikanische Models, denen erst vor kurzem das Wahlrecht zugestanden wurde, oder der Wahnsinn in Baumwolle. Wahrscheinlich haben die Werber tatsächlich damals schon mit dem Koksen begonnen.