Per se ist es ja nicht so meins, unter dem Tag “Must-have”, “New-in” oder “Inspiration” einfach nur Bilder von neuer Kleidung oder neuen Kollektionen zu posten. Beim britischen Label PREEN ergeht es mir inzwischen, wie ich bereits beim letzten Mal erwähnte, aber nicht anders. Das Lob-Fass läuft ja sonst noch über. Also überlasse ich in diesem Fall wieder mal – meinen Kontostand verfluchend – der Kleidung die Bühne und begnüge mich mit meinem Porzellan in ähnlichem Dekor.

Interview mit Thomas Gröger, Vertriebsleiter Fjällräven Deutschland, zu den Tier- und Umweltschutzbemühungen von Fjällräven.

Viele Winterjacken haben echtes Fell am Kragen. Fjällräven nicht. Warum?
Wir sind eine Outdoor-Marke und wir stellen Bekleidung für Leute her, die gerne draußen in der Natur unterwegs sind. Dazu zählen wir uns im Übrigen auch selbst. Und genau deshalb sehen wir uns in einer Verantwortung gegenüber unserem „Spielplatz“. Es ist für uns einfach nicht denkbar, einem Tier das Fell über die Ohren zu ziehen. Der Kunstpelz aus Acryl funktioniert nicht ganz so gut wie ein natürlicher Pelz (er vereist leichter), aber nicht so viel schlechter, dass es den Tod eines Tieres rechtfertigen würde.

Um Daunen zu gewinnen, werden Gänse oft lebend gerupft. Woher bezieht Fjällräven seine Daunen?
Von Lebendrupf distanzieren wir uns ganz klar und ausdrücklich. Daune aus Lebendrupf zu verwenden widerspricht klar unserem Grundsatz, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen. Fjällräven verarbeitet daher ausschließlich Daune von totgerupften Tieren, die zu Nahrungszwecken geschlachtet wurden. Um das zu kontrollieren, unternehmen wir massive Anstrengungen und arbeiten mit nur einem einzigen Daunenlieferanten zusammen. Unser Lieferant wiederum bezieht die Daune ausschließlich von vertraglich gebundenen Farmen und Schlachtbetrieben.

Unternimmt Fjällräven ansonsten weitere Tierschutzbemühungen?
Ja, ganz allgemein, weil das unserer Grundhaltung entspricht und im Falle des Polarfuchses ganz speziell, weil er sozusagen unser „Wappentier“ darstellt. Dafür rief Fjällräven Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit der Universität Stockholm das Projekt „Save the Arctic Fox“ ins Leben. Unsere finanzielle Unterstützung soll den Fortbestand dieser bedrohten Tierart sichern und jeder, der einen Kånken-Rucksack aus der „Save the Arctic Fox“-Edition kauft, trägt ebenfalls dazu bei.

Und wie ist das mit dem Umweltschutz? Die Jacken sind teilweise mit Polyester gefüttert, das aus Erdöl hergestellt wird.
Umweltschutz liegt uns, genau wie Tierschutz, sehr am Herzen. Darum gehen wir das Thema so an, dass wir möglichst langlebige Produkte herstellen: Müllvermeidung heißt das Schlüsselwort in Sachen Umweltschutz. Danach erst folgen Verringerung und schließlich das Recycling. Wir arbeiten zum Beispiel bei einigen Jacken und Rucksäcken mit EcoCircle Polyester (= bereits recyceltes PES, das erneut wieder recycelt werden kann). Wir setzen auch Organic Cotton ein (zertifiziert nach GOTS). Wichtiger ist aber ein ganzheitlicher Ansatz: Wir haben damit begonnen für unser ganzes Unternehmen einen Eco Audit durchzuführen. Dieser bezieht sich nicht auf das einzelne Produkt, sondern auf das große Ganze. Bei diesen sorgen wir bereits für eine vollständige Klimakompensation der CO2-Emissionen.

Viele kaufen sich jedes Jahr eine neue Winterjacke. Welche Produkte bzw. Designs setzt Fjällräven dem Trend zur Vergänglichkeit entgegen?

Dem treten wir mit drei Eigenschaften unserer Produkte entgegen: Langlebigkeit, Langlebigkeit, Langlebigkeit. Wir setzen auf Kontinuität, auf Unaufgeregtheit und auf die Gewissheit, dass unsere Produkte einfach robust sind. Eine Fjällräven-Jacke muss nicht nach einem Winter erneuert werden – auch nicht nach zwei oder drei – und der Fjällräven-Kunde will sie auch gar nicht erneuern. Viele unserer Produkte bekommen mit dem Gebrauch eine gewisse Patina und gewinnen dabei an Charakter – ohne dabei an Funktion zu verlieren. Die Modewelt beschreibt das als „Used Look“. Wir nennen das „Qualität“.

* Eine Jacke wurde außerdem bestellt. Der Freund fragte beim ersten Anprobieren zuhause zwar, auf welche Polarexpedition ich nun wolle. Und ja, die Ärmel sind ein bißchen weit, auch in S, was den Parka etwas grob wirken lässt. Die Geschlechterfrage bleibt offen. Soll jetzt aber auch egal sein. Warm soll es sein.

Parfum ist immer persönlich. PORTJEE ist so ein Parfum. Es ist sogar das persönlichste Parfum aller Zeiten. So ist das nämlich am 30.: Da gibt es maßgeschneiderte Hip Hop-Touren durch die Bronx und Düfte, die in keinem anderen Boudoir stehen. Denn der Flakon ist ein liebevolles Einzelexemplar. Freunde haben ihn mir geschenkt: Stefan und Hanna. Stefan ist ausgebildeter Produktdesigner und sieht nicht nur immer tadelhaft gekleidet aus, sondern steckt in Geschenke und Eigenbauten ähnlich viel Mühe. Das Konzept hinter dem Duft-Flakon stammt von Hanna. Sie erzählte mir, dass es Berlin sei, was sie zur Flakon-Form inspiriert hätte: Die vielen einzelnen Aspekte. Das ewig Unfertige. Das Rohe. Das Schmutzige. Der Dreck auf der Straße. So stammen alle Holzteile von der Straße, aufgesammelt von Kreuzberg bis Mitte. Der Name ist ebenfalls typisch Berlinerisch und kann übersetzt werden mit – wen wundert’s – Portier bzw. Hauswart. Nur der Duft darin, der ist keineswegs schmutzig oder unfreundlich. Sondern sehr floral, ohne lieblich zu sein. Und das Beste: PORTJEE erinnert mich doch glatt an Mama’s Montana.
PS: Stefan entwirft auch für andere. Anfragen leite ich gerne weiter.

Nachmache statt Nachhaltigkeit: H&M schreibt auf seiner Website, man habe sich bei der aktuellen “Conscious Collection” (seit letzter Woche in den Läden erhältlich) von “Ölgemälden und traditionellen schwedischen Kurbitsmalereien” inspirieren lassen. Kommt hin. Nur bei den Schuhen, da hat man wohl ein bißchen zu viel Anregung beim belgischen Designer Dries van Noten gefunden, der über die Jahre eine ganz großartige Absatzform (bei den Pumps) entwickelt hat, und jene erst für dieses Frühjahr teilweise mit vollflächigen Blumendrucken versehen hat. Mal wieder ein klassischer Fall für die Kopier-Schublade. Leider. links: Dries van Noten Spring 2011 (via style.com)

Soso, Südafrika: Michael Kors, der dieses Jahr sein 30. Firmenjubiläum feierte, zeigte auf der New Yorker Fashion Week letzten Mittwoch eine Kollektion, die die “easy laid back attitude” der Lembobo Lodge im Kruger Nationalpark transportieren sollte (okay, es gibt auch nicht allzu viele Orte, wo man in Afrika “superentspannt” Urlaub machen kann). Das gelang Kors auch, sehr offensichtlich sogar. Die Kollektion präsentierte – zu einem Song von Adele und in Anwesenheit von unter anderem Michael Douglas – die ganze Palette des Safaristils: z.B. grobes Leinen, animalische Prints sowie Olive-, Sienna- und Beigetöne. Das Ganze garniert mit allerlei Verschleißelementen wie schrägen Rocksäumen, Löchern im Pulli oder Batikdrucken für die ausgeblichene Optik. Unter den gezeigten Looks waren aber auch ein paar bodenlange, elegante Abendkleider und Badeanzüge – eher für die Luxuslodge gedacht als die Großstadt, die ansonsten (und das nicht ohne Grund) Kors Pflaster ist. Gut gefielen deshalb vor allem jene Teile, die eben genau dort gut funktionieren: wie die sportlichen Capes oder die lose fallende Seidenhose und das Kleid in einem goldenen Curry-Ton. Ein schwerer Fall dagegen: die Accessoires aus Krokodilleder.

Credits: Style.com

Blica hat auf ihrem Blog in den letzten Wochen mehrmals von der Rückkehr der Sportswear in der Mode gesprochen. Bei Alexander Wang war es ebenfalls soweit – vergangenen Samstag am Pier94 während der New Yorker Fashion Week. Für seine Spring Summer 2012-Kollektion berief Wang sich so auf die Kleidung der Athleten. Heißt: es gab viel luftiges Nylon-Meshdesign (vor allem bei den Jacken, aber auch als Koptuch) zu sehen sowie Multifunktions-Elemente, bspw. übergroße Hosen- bzw. Rocktaschen. Vor allem die Einflüsse von BMX und Motocross sollten integriert werden, letztere durch die engen Ganzkörperanzüge mit Art Déco-ähnlichen Linien und Flächen. Zum Ende der Show präsentierte Wang drei auffällig bedruckte Ponchoshirts – eigentlich ein Schnitt, der auf indianischen Wurzeln beruht, in Wangs Fall jedoch von einem SciFi Film-Set stammen könnte. Und dazu passte die Location mit den Spiegelaufbauten, die die Looks vielfach brachen, ganz hervorragend. Ich persönlich, aber das tut ja nichts zur Sache, mag Sportswear auch nach diesem Nachmittag lieber originär – eher retro als futuristisch.

” (…) Derek Lam zeigte (Anmerkung: am 11. September 2011 auf der New Yorker Fashion Week) eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich farbenfrohere Sommer- kollektion, inspiriert vom Westküstenstaat Kalifornien. Genauer gesagt von den Midcentury Homes, den rundum verglasten 1950er Jahre Bungalows, die dort so zahlreich vertreten sind. Der 45-jährige Designer wuchs selbst in San Francisco auf. Und (…) erklärte nach der Show, dass er beim Entwerfen vor allem Richard Neutras Kaufmann House in Palm Springs vor Augen hatte, insbesondere „dessen cleanes Interior und das informelle Leben in der Natur.“ Diese Kombination von „neutralen Tönen mit natürlichen Nuancen“ sollte auch die Kollektion widerspiegeln. Lam huldigte hierbei ebenfalls dem Lochmuster – genauso wie am Tag zuvor Alexander Wang, ein weiterer Vertreter der angesagten „Asian-American“-Designergarde. (…)”

Auszug aus (m)einem leicht gekürzten Beitrag für mb! by Mercedes Benz.

Der britische Fotograf Philip Sinden, der schon so manche Prominenz in ihrem Zuhause abgelichtet hat, hat Dieter Rams Privathaus in Kronberg im Taunus für dessen Monografie “As Little Design As Possible” porträtiert. Hat man sich irgendwie auch so vorgestellt, die Residenz des Braun-Chefdesigners: viel Weiß, maximal funktionalistisch und aufgeräumt bis in den kleinsten Winkel. Auch der heute so unzeitgemäß erscheinende, gekachelte Fußboden passt dazu. Warum es bei einem solchen stimmigen Interieur allerdings einen japanischen Garten braucht – das will mir nicht ganz aufgehen. Sei’s drum. Nach Aussage Rams war die japanische Kultur schon immer seine größte Inspirationsquelle. Deshalb eben: Bonsai statt Birke.

Zur Erinnerung (und Anwendung):
Dieter Rams’ 10 principles to “good design”
1. Good design is innovative
2. Good design makes a product useful
3. Good design is aesthetic
4. Good design helps us to understand a product
5. Good design is unobtrusive
6. Good design is honest
7. Good design is long-lasting
8. Good design is consequent to the last detail
9. Good design is concerned with the environment
10. Good design is as little design as possible

All Credits: Philip Sinden

Weil man in München nicht nur entspannt Bayern München-Spiele im Kreise Gleichgesinnter schauen kann (anders als hier in Berlin), sondern die Stadt bei jedem Besuch auch eine vielverprechende Ausstellung bietet, zog es mich vergangenen Samstag nach der ersten Halbzeit in “Street Life & Home Stories”. Neben der hier bereits beschriebenen Videokunst-Schau “Aschemünder” eine weitere Präsentation aus der Sammlung Goetz mit Werken von August Sander, Candida Höfer, Diane Arbus, Cindy Sherman, Hans-Peter Feldmann, Thomas Struth, Nan Goldin, Wolfgang Tillmans und vielen mehr – praktisch die Crème de la Crème der internationalen Fotoklasse. Schwerpunkt der Ausstellung ist die Straße beziehungsweise das häusliche Umfeld. Selten menschenleer wie bei “Unbewusste Orte”, Struths Straßenzügen. Oft voller eindringlicher, sozialpolitischer Momente wie in “Trona” von Tobias Zielony – eine Serie, die die zumeist von Crystal abhängigen Einwohner einer dem Niedergang geweihten ehemaligen Bergbau-Stadt in Kalifornien porträtiert. Auf der anderen Seite: die dokumentarischen Schwarz-Weiß-Bilder von Diane Arbus, die abgelöst werden von denen einer Nan Goldin. Gerade diese Wechselwirkung zwischen Epochen und Bildsprache sowie die Konzentration auf nur ein einziges Medium sind Qualitätsgaranten für eine der besten Ausstellungen, die ich in vergangener Zeit gesehen habe. Schnell hin!

nur noch bis 11. September 2011:
Street Life & Home Stories
Fotografien aus der Sammlung Goetz
Villa Stuck
Prinzregentenstr. 60
81675 München